The big five zien, oog in oog staan met Massai
krijgers, overdonderd worden door de majestueuze Kilimanjaro, de grote migratie
meemaken en logeren in exclusieve lodges, het kan allemaal in Tanzania. Ik ga
op luxe safari in het land waar leeuwen in de bomen
hangen, luipaarden zonder schroom poseren en olifanten me af en toe de stuipen
op het lijf jagen.
krijgers, overdonderd worden door de majestueuze Kilimanjaro, de grote migratie
meemaken en logeren in exclusieve lodges, het kan allemaal in Tanzania. Ik ga
op luxe safari in het land waar leeuwen in de bomen
hangen, luipaarden zonder schroom poseren en olifanten me af en toe de stuipen
op het lijf jagen.
Dala dala’s, minibusjes
met religieuze prenten en opschriften als Doctor Beat of Black Idea, ze banen zich
een weg door een chaos van stootkarren, jeeps, grappig versierde motors en
kramakkelige trucks. Elke vrije centimeter langs de weg wordt benut door
marktkramers, bandenlappers, oud ijzerverkopers en schoenpoetsers. Koeien,
ezels en geiten vallen zelfs niet op in de toch al turbulente omgeving. De Kilimanjaro,
die in Arusha normaal de skyline domineert, verstopt zich achter de wolken. Een
bus staat in panne langs een van de vele koffieplantages rond de hoofdstad en zet
meteen de toon voor de verdere reis: de passagiers liggen rustig in het gras terwijl
de chauffeur het probleem stressloos wegsleutelt, pole pole…
met religieuze prenten en opschriften als Doctor Beat of Black Idea, ze banen zich
een weg door een chaos van stootkarren, jeeps, grappig versierde motors en
kramakkelige trucks. Elke vrije centimeter langs de weg wordt benut door
marktkramers, bandenlappers, oud ijzerverkopers en schoenpoetsers. Koeien,
ezels en geiten vallen zelfs niet op in de toch al turbulente omgeving. De Kilimanjaro,
die in Arusha normaal de skyline domineert, verstopt zich achter de wolken. Een
bus staat in panne langs een van de vele koffieplantages rond de hoofdstad en zet
meteen de toon voor de verdere reis: de passagiers liggen rustig in het gras terwijl
de chauffeur het probleem stressloos wegsleutelt, pole pole…
Reality show. Een geagiteerde olifant
flappert op enkele meters afstand dreigend met z’n oren, hij toetert en maakt
voorwaartse bewegingen: wegwezen dus. De wonde aan z’n oor verraadt een
aanvaring met stropers. Iets dat wel meer voorkomt volgens de manager van
Tangarire Tree Tops, want het 2850km2 grote Tangarire National Park telt
slechts 120 rangers, die niet alles in de gaten kunnen houden. Tree Tops is een
van de toplodges van het land en werd opgetrokken rond een imposante 1000 jaar
oude baobab. Tijdens het sfeervolle diner aan het zwembad passeert een pleyade
aan dieren aan de verlichte water hole.
flappert op enkele meters afstand dreigend met z’n oren, hij toetert en maakt
voorwaartse bewegingen: wegwezen dus. De wonde aan z’n oor verraadt een
aanvaring met stropers. Iets dat wel meer voorkomt volgens de manager van
Tangarire Tree Tops, want het 2850km2 grote Tangarire National Park telt
slechts 120 rangers, die niet alles in de gaten kunnen houden. Tree Tops is een
van de toplodges van het land en werd opgetrokken rond een imposante 1000 jaar
oude baobab. Tijdens het sfeervolle diner aan het zwembad passeert een pleyade
aan dieren aan de verlichte water hole.
 |
| Het infinity zwembad van Tangarire Treetops lodge, midden in de wildernis |
Mijn steltenhut is groot genoeg om een party
te geven en mijn terras kijkt magisch boven de bomen uit. Ik slaap als een roos
in mijn king size bed en ontwaak door twee kwetterende neushoornvogels die op
de ballustrade zitten.‘s Ochtends geniet ik van mijn thee in de zonovergoten
open lounge, klaar voor de ochtend game drive. Die levert vooral veel olifanten
op en een grote groep bavianen die de weg verspert. Mama’s met piepjonge babies
maken zich uit de voeten terwijl de mannetjes stoer op ons in blijven lopen.
Hun gedrag is erg menselijk, ik geniet van taferelen die niet zouden misstaan
in een of andere reality show.
te geven en mijn terras kijkt magisch boven de bomen uit. Ik slaap als een roos
in mijn king size bed en ontwaak door twee kwetterende neushoornvogels die op
de ballustrade zitten.‘s Ochtends geniet ik van mijn thee in de zonovergoten
open lounge, klaar voor de ochtend game drive. Die levert vooral veel olifanten
op en een grote groep bavianen die de weg verspert. Mama’s met piepjonge babies
maken zich uit de voeten terwijl de mannetjes stoer op ons in blijven lopen.
Hun gedrag is erg menselijk, ik geniet van taferelen die niet zouden misstaan
in een of andere reality show.
Als een fotoboek. Onder luid
gesnater spring ik van links naar rechts, de grond onder me is wit, want boven
mijn hoofd zitten honderden ooievaars. Mosquito River village, met z’n
kleurrijke hoofdstraat is ervoor gekend. Op het marktje lopen vrouwen met een
volledige kleerwinkel op het hoofd. Enkele jongeren hangen loom over hun
brommer. Ze associëren België met bier en voetbal: Stella Artois en Lukaku. Afdalen
naar het Manyara meer is alsof ik door een fotoboek rijd, met giraffen en
zebra’s langs het water, dat voortdurend van kleur verandert en door de algen
soms zelfs roze kleurt. Het krioelt er van de meest uiteenlopende watervogels
en de flamingo’s zijn niet te tellen.
gesnater spring ik van links naar rechts, de grond onder me is wit, want boven
mijn hoofd zitten honderden ooievaars. Mosquito River village, met z’n
kleurrijke hoofdstraat is ervoor gekend. Op het marktje lopen vrouwen met een
volledige kleerwinkel op het hoofd. Enkele jongeren hangen loom over hun
brommer. Ze associëren België met bier en voetbal: Stella Artois en Lukaku. Afdalen
naar het Manyara meer is alsof ik door een fotoboek rijd, met giraffen en
zebra’s langs het water, dat voortdurend van kleur verandert en door de algen
soms zelfs roze kleurt. Het krioelt er van de meest uiteenlopende watervogels
en de flamingo’s zijn niet te tellen.
Enkele gieren volgen nauwgezet twee
jakhalzen die over de vlakte sluipen, uit op een extra snack. De ‘And Beyond
lake Manyara’ lodge voelt meteen goed aan. Mokoro’s van een nabijgelegen stam
domineren het décor. Mijn suite is een voorbeeld van goeie smaak, toch voel ik
me er ook een met de natuur. Terwijl ik me in mijn open lucht douche verfris
eet een olifant vlakbij een boom leeg.
jakhalzen die over de vlakte sluipen, uit op een extra snack. De ‘And Beyond
lake Manyara’ lodge voelt meteen goed aan. Mokoro’s van een nabijgelegen stam
domineren het décor. Mijn suite is een voorbeeld van goeie smaak, toch voel ik
me er ook een met de natuur. Terwijl ik me in mijn open lucht douche verfris
eet een olifant vlakbij een boom leeg.
‘s Avonds geniet
ik van traditionele Afrikaanse keuken aan een lange tafel in de met kaarsen en
fakkels verlichte doma. Twee bushbabies slaan ons vanop de omheining gade, in
de verte huilen hyena’s.
ik van traditionele Afrikaanse keuken aan een lange tafel in de met kaarsen en
fakkels verlichte doma. Twee bushbabies slaan ons vanop de omheining gade, in
de verte huilen hyena’s.
Land van melk en honing. Pluimvee en massa’s
groenten en fruit, gestapeld op fietsen en stootkarren, dit is het land van
melk en honing. Op weg naar de Ngorongoro Krater rijden we door het Karatu
district, de provisiekast van Tanzania. Ngorongoro en de Serengeti waren tot in
1954 één park, tot de Massai werden getransmigreerd naar de Ngorongoro
conservation area. Ik word er hartelijk onthaald in een van hun dorpen. Jongemannen
demonstreren er hun springkunsten, hoe hoger ze springen, hoe dichter ze bij
hun god Engaï komen. De kale Massai vrouwen zijn behangen met schitterende
halssnoeren en oorbellen, gemaakt van fijne pareltjes.
groenten en fruit, gestapeld op fietsen en stootkarren, dit is het land van
melk en honing. Op weg naar de Ngorongoro Krater rijden we door het Karatu
district, de provisiekast van Tanzania. Ngorongoro en de Serengeti waren tot in
1954 één park, tot de Massai werden getransmigreerd naar de Ngorongoro
conservation area. Ik word er hartelijk onthaald in een van hun dorpen. Jongemannen
demonstreren er hun springkunsten, hoe hoger ze springen, hoe dichter ze bij
hun god Engaï komen. De kale Massai vrouwen zijn behangen met schitterende
halssnoeren en oorbellen, gemaakt van fijne pareltjes.
Mukaro leidt me rond. Zijn vader heeft tien vrouwen, 42 zonen en een 50 tal dochters. Het dorp bestaat dus uit één familie. Hij woont in een van de vele overbevolkte hutjes die door de vrouwen worden gebouwd met koeiedrek, gras, modder, accaciatakken én dierenvellen tegen de regen. Ik ontmoet twee Massai jongens die op het punt staan hun mannelijkheid te bewijzen. Vroeger moesten ze een leeuw doden, een ritueel dat nu wordt vervangen door het stelen van vee uit een naburig dorp. Hun gezichten hebben ze met houtskool bewerkt en beschilderd met witte verf om onherkenbaar hun gang te kunnen gaan.
Het altijd groenere gras aan de overkant. Eenmaal de
Ngorongoro uit zie ik enkel nog kale vlaktes. Tot aan de horizon zich lange
rijen gnoes en zebra’s aftekenen. Al snel vult de Serengeti vlakte zich met
honderd duizenden van hen. De grote migratie, wat een spektakel. Zo’n 2 miljoen
gnoes en 500.000 zebra’s volgen de regen. Ze zijn elkaars ogen en neus. En dat
is maar best, want roofdieren achtervolgen hen hardnekkig en er liggen overal hyena’s
op de loer. Kilometers lange zwarte slierten en dan plots niets meer. Het gras
is altijd groener aan de overkant, want van het zuiden trekken ze naar het
westen van de Serengeti om via het noorden de Mara over te steken naar Kenia. Een riskante onderneming want voor de krokodillen is dit een jaarlijks niet te missen festijn.
Ngorongoro uit zie ik enkel nog kale vlaktes. Tot aan de horizon zich lange
rijen gnoes en zebra’s aftekenen. Al snel vult de Serengeti vlakte zich met
honderd duizenden van hen. De grote migratie, wat een spektakel. Zo’n 2 miljoen
gnoes en 500.000 zebra’s volgen de regen. Ze zijn elkaars ogen en neus. En dat
is maar best, want roofdieren achtervolgen hen hardnekkig en er liggen overal hyena’s
op de loer. Kilometers lange zwarte slierten en dan plots niets meer. Het gras
is altijd groener aan de overkant, want van het zuiden trekken ze naar het
westen van de Serengeti om via het noorden de Mara over te steken naar Kenia. Een riskante onderneming want voor de krokodillen is dit een jaarlijks niet te missen festijn.
Op weg naar Migration Kamp, de ideale uitvalsbasis voor de
migratie, poseren trots twee luipaarden voor mijn camera en enkele leeuwinnen
versperren een eind verder met hun welpjes de weg. In het kamp logeer ik in een
luxe tent met een terras van 360°, mijn prive uitkijkpost om het wild te
observeren. Een sundowner drink ik op het prachtige dakterras dat eindeloos
uitkijkt over de ongerepte omgeving. Na een heerlijke diner onder de sterren
brengt een stoere Massai krijger me terug naar m’n tent, want de kans op
ongenode gasten als leeuwen en nijlpaarden is erg groot. Dit is ongetwijfeld
een van de wildste plekken in Tanzania.
migratie, poseren trots twee luipaarden voor mijn camera en enkele leeuwinnen
versperren een eind verder met hun welpjes de weg. In het kamp logeer ik in een
luxe tent met een terras van 360°, mijn prive uitkijkpost om het wild te
observeren. Een sundowner drink ik op het prachtige dakterras dat eindeloos
uitkijkt over de ongerepte omgeving. Na een heerlijke diner onder de sterren
brengt een stoere Massai krijger me terug naar m’n tent, want de kans op
ongenode gasten als leeuwen en nijlpaarden is erg groot. Dit is ongetwijfeld
een van de wildste plekken in Tanzania.
 |
| het luxueuze Migration Camp in het noorden van de Serengeti |
Versailles meets Massai. ‘In the jungle, the mighty
jungle’ klinkt het uit de mp3 speler in de jeep. In de uitgestrekte savanne is
het vaak bedrieglijk stil en de muziek doet enkele giraffen nieuwsgierig
dichterbij komen terwijl hun staart het ritme volgt. ‘the lions sleeps
tonight’, het werkt meteen profetisch want Raphael glimlacht geheimzinnig, hij
heeft een paar staarten uit een accacia zien hangen. Dat betekent boomleeuwen. Drie leeuwinnen hangen gezapig over een
tak, zich onbewust van onze aanwezigheid terwijl een vierde niet alleen haar
welpje, maar ook ons scherp in de gaten houdt. Tanzania is bekend om dit
vreemde fenomeen van klimmende leeuwen.
jungle’ klinkt het uit de mp3 speler in de jeep. In de uitgestrekte savanne is
het vaak bedrieglijk stil en de muziek doet enkele giraffen nieuwsgierig
dichterbij komen terwijl hun staart het ritme volgt. ‘the lions sleeps
tonight’, het werkt meteen profetisch want Raphael glimlacht geheimzinnig, hij
heeft een paar staarten uit een accacia zien hangen. Dat betekent boomleeuwen. Drie leeuwinnen hangen gezapig over een
tak, zich onbewust van onze aanwezigheid terwijl een vierde niet alleen haar
welpje, maar ook ons scherp in de gaten houdt. Tanzania is bekend om dit
vreemde fenomeen van klimmende leeuwen.
In de Olduvai gorge maak ik een tocht
naar de wieg van de mensheid en zie er afbeeldingen van de gefossileerde, 3,6
miljoen jaar oude Laetoli voetafdrukken. Op weg naar de And Beyond Ngorongoro
Crater lodge lijkt het of er hier en daar aan de horizon een gordijn wordt dichtgetrokken,
plaatselijke regenbuitjes. Een Afrikaanse wolkenlucht is bij zonsondergang pure
poëzie.
naar de wieg van de mensheid en zie er afbeeldingen van de gefossileerde, 3,6
miljoen jaar oude Laetoli voetafdrukken. Op weg naar de And Beyond Ngorongoro
Crater lodge lijkt het of er hier en daar aan de horizon een gordijn wordt dichtgetrokken,
plaatselijke regenbuitjes. Een Afrikaanse wolkenlucht is bij zonsondergang pure
poëzie.
In de hallucinante lodge bovenaan de krater versmelt de grandeur van Versailles met de authentieke Massai cultuur. Het uitzicht op de krater is adembenemend. Wanneer ik mijn stijlvolle hut binnenwandel valt eerst de christallen kroonluchter op, hangend aan een bananenbladeren plafond. De butler heeft mijn bad laten vollopen en vol gestrooid met rozenblaadjes. Grote kasteelkandelaars verlichten de badkamer. Al badend kijk ik uit op de krater. Ik heb zelfs ‘a lu with a view’. Na het heerlijke avondmaal praat ik nog na in het barokke salon met wat gasten en onze gastheer, die zijn sterke verhalen kruidt met een aanstekelijke lach.
 |
| And Beyond Ngorongoro Crater lodge |
Terwijl ik me bij zonsopgang opmaak voor een game drive rollen de wolken zich rond de kraterrand die felgroen kleurt door de frequente nevel. De krater is slechts 265km2 en werd tot werelderfgoed uitgeroepen. Deze tuin van Eden is een wildparadijs met leeuwen luipaarden en cheetahs. Twee neushoorns zorgen ervoor dat ik op mijn laatste dag ‘the big five’spot. En op de terugweg zie ik eindelijk in Arusha, als kers op de taart, de Kilimanjaro, Meer moet dat niet zijn.
© Tekst en foto’s: Myriam Thys 2015
Onze top vier ‘exclusieve lodges in Tanzania’:
And Beyond Ngorongoro Crater lodge:
Een geslaagde
kruisbestuiving van Massai cultuur en Versailles grandeur en daardoor een van
de spectaculairste lodges van Afrika. Massai hutten met bananenbladeren daken
en een volledig barok interieur. Met als extraatje een eigen butler,
kruisbestuiving van Massai cultuur en Versailles grandeur en daardoor een van
de spectaculairste lodges van Afrika. Massai hutten met bananenbladeren daken
en een volledig barok interieur. Met als extraatje een eigen butler,
een feilloze service en een fenomenaal zicht
op de krater. Boeken: http://goo.gl/6q4LSQ
op de krater. Boeken: http://goo.gl/6q4LSQ
Migration Camp:
Luxueus
ingerichte lodge in Noord Serengeti, met een groot zwembad, aan de rivier.
Prachtige wildfoto’s in de lounge. Het is de ideale lodge om de migratie te volgen.
Elke luxe tent heeft een 360° terras.Heeft verschillende prijzen op zijn naam
staan. Boeken: http://goo.gl/K6qmLV
ingerichte lodge in Noord Serengeti, met een groot zwembad, aan de rivier.
Prachtige wildfoto’s in de lounge. Het is de ideale lodge om de migratie te volgen.
Elke luxe tent heeft een 360° terras.Heeft verschillende prijzen op zijn naam
staan. Boeken: http://goo.gl/K6qmLV
 |
| And Beyond Lake Manyara Tree Lodge |
And Beyond Lake Manyara Tree lodge:
10 exclusieve
boomsuites. Mokoro’s van een lokale stam maken deel uit van de prachtige
decoratie. De grootste troef is hun hartverwarmende
vriendelijkheid, de romantische doma met traditionele Afrikaanse keuken en frozen
gin tonics en de picknicks aan het meer. Boeken: http://goo.gl/oE6xEl
boomsuites. Mokoro’s van een lokale stam maken deel uit van de prachtige
decoratie. De grootste troef is hun hartverwarmende
vriendelijkheid, de romantische doma met traditionele Afrikaanse keuken en frozen
gin tonics en de picknicks aan het meer. Boeken: http://goo.gl/oE6xEl
Tangarire Treetops:
20 chalets op
stelten kijken uit over de boomlijn. Een stokoude baobab werd perfect in de
receptie en loungeruimte verwerkt die ook een gezellige vuurput heeft.
stelten kijken uit over de boomlijn. Een stokoude baobab werd perfect in de
receptie en loungeruimte verwerkt die ook een gezellige vuurput heeft.
Treetops heeft
de grootste kamers in heel
oost-Afrika (65m2), en het is de enige
lodge met nachtelijke game drives. Boeken: http://goo.gl/a8DbQF
de grootste kamers in heel
oost-Afrika (65m2), en het is de enige
lodge met nachtelijke game drives. Boeken: http://goo.gl/a8DbQF
 |
| Tarangire Treetops Lodge © Elewana |
PRAKTISCH
FOOTPRINTS:
Footprints,
gespecialiseerd in luxe reizen wereldwijd, kan deze exclusieve reis in de beste
lodges van het land individueel voor je samenstellen.
gespecialiseerd in luxe reizen wereldwijd, kan deze exclusieve reis in de beste
lodges van het land individueel voor je samenstellen.
Info: www.footprints.be footprints inspirations (facebook)
Te boeken via de
betere reisagent.
betere reisagent.
KLM:
KLM vliegt
dagelijks met een airbus A330-300 naar Tanzania (van België met vlucht of trein
naar Schiphol) en dan rechtstreeks naar Kilimanjaro (Arusha) + doorvliegen naar
Dar Es Salaam indien gewenst. Vluchtduur 8u30.
dagelijks met een airbus A330-300 naar Tanzania (van België met vlucht of trein
naar Schiphol) en dan rechtstreeks naar Kilimanjaro (Arusha) + doorvliegen naar
Dar Es Salaam indien gewenst. Vluchtduur 8u30.
WIJ ZIJN SOCIAAL:
Geef een reactie