Landschappen waar zee en wind al sinds de oertijd op inbeuken, dooraderd met water: Isle of Skye is de robuustheid zelve. Vandaag bevolken vooral veel schapen en Schotse hooglanders het eiland, maar ooit zwaaiden dinosaurussen er de plak. Het relaas van 48 uur rijden en hiken door de mooiste landschappen van Schotland. Mét happy end.
Walk the dinosaur. Warme kippers en porridge als ontbijt, het is het ideale krachtvoer voor een hike & drive op Isle of Skye, na Lewis het grootste eiland van Schotland en zonder twijfel ook het mooiste. Onze eerste halte: de Cuillin Hills, de hoogste bergen van Skye met als summum de 992m hoge Sgùrr Alasdair, waarop de laatste sneeuw schittert in de zon. Op weg naar Trotternish laat de gps het afweten. We verdwalen langs smalle landwegen waar we af en toe stevig in de remmen gaan voor schapen die gezapig de weg oversteken. We kunnen er maar beter meteen aan wennen, want zij hebben het hier voor ‘t zeggen. Het magistrale uitzicht in Bearreraig Bay doet ons automatisch enkele versnellingen lager schakelen. Achter de hoek lonkt de Old Man of Storr, een van de meest iconische rotsen van Schotland.
Het landschap oogt overal erg prehistorisch, alsof T-Rex & Co er elk moment kunnen komen aandraven. En dat is niet eens zo ver gezocht, want langs de Jurrasic Parkachtige kust van Portree tot Staffin worden nog steeds restanten van de oudste bewoners van Skye, dino’s, gevonden. Walk the dinosaur: bij eb kan je op de stranden van Staffin en Duntulm zelfs letterlijk in de voetafdrukken van o.a. Ornithopods wandelen. Bij de Storr, een steile rotspartij die gevormd werd door een aardverschuiving, hiken we naar de mysterieuze Old Man of Storr die nóg indrukwekkender is als je er pal naast, of beter pal onder staat. Sommigen zien er zelfs een Christus figuur in. Een smal steil pad leidt tot helemaal boven op de rotsen waar het uitzicht bijna onwezenlijk mooi is.
Wat verder zien we de ruïne van An Cailc, een verlaten diatomietmijn, een grondstof gebruikt voor o.a. lucifers en dynamiet. Er loopt een spectaculaire hike trail langs de oude mijnspoorweg, maar wij zetten de auto aan de kant voor een prachtige wandeling door het quasi buitenaardse landschap van Quiraing. Net als the Storr werd Quiraing gevormd door een aardverschuiving met dat verschil dat ze nog steeds actief is waardoor de kustweg er om de haverklap moet hersteld worden. De wandeling gaat vaak steil bergop, maar de inspanning is peanuts vergeleken bij de fascinerende uitzichten die we onderweg zien.
“Het landschap oogt overal erg prehistorisch, alsof T-Rex & Co hier elk moment kunnen komen aandraven.”
Breaking the waves. Kilt Rock, een klif tussen Portree en Staffin, heeft z’n naam niet gestolen. De steile basaltkliffen lijken met wat verbeelding inderdaad veel op Schotse kilten. Ze worden doorklieft door de Mealt Waterfall die 60m naar beneden tuimelt, maar waarvan het water door de wind wordt weggeblazen zodat het zelden in de zee stort. In Dunvegan stoppen we bij Dunvegan Castle dat al sinds de 13e eeuw door de Mac Leod’s clan wordt bewoond. Het is een van dé highlights van het eiland, maar blijkt gesloten. Dan maar een wandeling naar Loch Dunvegan waar we het kasteel dat tegenwoordig in een Victoriaans jasje zit, vanop afstand kunnen bewonderen.
Vanuit Dunvegan rijden we naar Point Neist over alweer erg smalle landwegen waar we af en toe worden nagestaard door stoere en vooral erg harige Highland runderen. In Point Neist maken we de laatste hike van de dag naar een uniek viewpoint waar we een van de spectaculairste uitzichten van het hele eiland hebben, over de basaltkliffen met de beroemde vuurtoren en de oceaan op het achterplan. Met wat geluk kan je hier walvissen, reuzehaaien, dolfijnen en zeeleeuwen spotten. Het is een plek die enorm tot de verbeelding spreekt. Ze inspireerde niet alleen grote schrijvers, maar ook filmregisseurs als Lars von Trier die in Point Neist het perfecte decor voor z’n kaskraker Breaking the Waves zag.
“Point Neist is een plek waar je met wat geluk walvissen, haaien, dolfijnen en zeeleeuwen spotten.”
Skye op het bord. Eén naam die in Schotland klinkt als een klok, is het iconische The Three Chimneys, volgens sommigen het beste restaurant van heel Groot-Brittannië. Wij regelden een plaatsje aan de kitchen table, waar we niet alleen een 9-gangen menu krijgen geserveerd, maar ook ongestoord op de vingers van chef Scott Davies en z’n keukenbrigade kunnen kijken. Meer zelfs, we mogen af en toe een handje toesteken. De chef werkt uitsluitend met kleine producenten van Isle of Skye zelf. Wij laten ons verwennen met het Skye Land & Sea Menu. Het beste van twee werelden dus.
Skye shellfish, sconser scallop, iron aged pork, monkfish tail, orbost soay ewe & lamb, seaweed cured salmon, het is een hele mond vol, letterlijk en figuurlijk. We krijgen werkelijk het beste van het eiland op ons bord, verwerkt in geraffineerde kunstwerkjes, telkens met een aangepaste wijn erbij. Heel verrassend is het assortiment Schotse kazen dat we proeven, met een op appelhout gerookte schapenkaas als topper. De kitchen table in The Tree Chimneys kost inclusief wijnen en kaas 180£ (210€) p/p. Niet echt goedkoop, maar je krijgt er wel een onvergetelijke gastronomische ervaring voor terug. En dat in Schotland! Afronden doen we met een Talisker single malt, what else.
“We krijgen het beste van het eiland op ons bord, in geraffineerde kunstwerkjes, telkens met een aangepaste wijn erbij.”
© TEKST: W. GLADINES – FOTO’S: M. THYS & W. GLADINES 2019
ISLE OF SKYE PRAKTISCH:
Info over Schotland: www.visitscotland.com
Geef een reactie